vcvetu.ru:
Советы
Доклады
Лекции

Растения
Цветы
Дерьвья
Огород
Удобрения
Уход

опубликовать

Isbn 5-7856-0039-0


НазваниеIsbn 5-7856-0039-0
страница7/25
Дата06.03.2013
Размер4.75 Mb.
ТипРеферат
vcvetu.ru > Огород > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

4. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Высаженная в открытый грунт рассада или проросшие из семян молодые растения будут быстро расти, правильно раз­виваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками.

4.1. Подкормка

Сразу после появления полных всходов и укоренения рассады запускается программа так называемых «еженедельных подкор­мок». Подкормки производят внесением смеси удобрений 2 на поверхность гряды. Приготовление смеси 2 описано в разделе 5.4. Норма внесения — 25-40 г на погонный метр гряды на од­ну подкормку. Внимательно прочитайте в разделе 5.4.4 о выборе дозы подкормки. Общее правило таково: дозу 40 г/м используют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м — при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и пес­чаных почвах, при уменьшении долготы светового дня в конце лета, на частично затененных участках и т. д.

При подкормках сухие удобрения насыпают узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений (рис. 6), и за­тем гряды поливают до полного растворения удобрений. Если вы правильно подготовили гряды и их поверхность горизонтальна, то все растения при таком способе подкормки получат одинако­вое количество питательных веществ и будут развиваться рав­номерно.

59

Подкормки повторяют каждые 7-10 дней. При теплой сол нечной погоде оптимальным будет 7-дневный интервал междуИ подкормками, при прохладной и пасмурной — 10-дневный.

Доза смеси 2, вносимая за одну подкормку, не зависит от вида растений, сроков их созревания и размеров, просто различные овощи получают различное число подкормок — от 1-2 до 8-10 (табл.7).


т i W


Рис. 6. При подкормках сухое удобрение узкой по­лосой насыпают посередине гряды и растворяют с

помощью полива. I

У односборовых культур, особенно листовых и корнеплод­ных, подкормки заканчиваются задолго до уборки урожая, а у длительно плодоносящих культур (помидоров, перцев, огурцов, кабачков и т. д.) они продолжаются и в период плодоношения и прекращаются только за 2-3 недели до ликвидации культуры.

• На легких (песчаных и супесчаных) почвах никогда не вноЯ сите более 25 г/м смеси 2 на одну подкормку, более того, при неблагоприятных погодных условиях целесообразно снизить ра­зовую дозу до 20 г/м. Лучше сделайте одну-две дополнительные подкормки. Это увеличит трудозатраты, но зато удастся избе­жать вымывания удобрений при дожде и поливе в грунтовые воды. Малогумусные легкие почвы имеют крайне низкую ем­кость поглощения.

• Пока растения маленькие, вносить подкормку очень удобно. Середина гряды свободна и можно равномерно распределить по

60

ней нужное количество смеси. Но растения, регулярно получаю­щие сбалансированное питание, быстро растут, и вскоре листья смыкаются в середине гряды. Особенно разрастаются листья у капустных культур. Последние подкормки всех видов капусты нужно делать очень осторожно, чтобы не обжечь оберточные листья. Удалять зеленые листья из розеток нельзя, кочаны без них не образуются.

Таблица 7

Число подкормок смесью 2 для различных . овощных культур

Культура


Число


Культура


Число




подкормок




подкормок


Редис*


1-2


Кольраби


4-5


Репа


2-3


Савойская ка­


5-6






пуста




Столовая свекла**


3-4


Лук


5-6






Сельдерей


5-6


Горох


3-4


Помидоры****


6-8


Фасоль


3-4


Перцы****


6-8


Петрушка


3-4






Морковь***


4-5


Огурцы


8-10


Капуста




Кабачки


8-10


б/к ранняя


4-5


Патиссоны


8-10


б/к поздняя


5-6


Укроп


2-3


цветная


5-6


Салат


4-5


брокколи


5-6


Кукуруза


4-5



'Первый раз редис подкармливают сразу после появления всходов, а второй — через 7-10 дней.

"Если свекла высаживалась не рассадой, а высевалась семенами и загу­щенная культура выращивается с постепенным сбором наиболее крупных корнеплодов, как это часто практикуется на семейном огороде, то число подкормок можно довести до 5.

"'При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкор­мок можно довести до 6.

""Указанное число подкормок относится к раннеспелым сортам в от­крытом грунте. В теплице подкормки продолжаются непрерывно в тече­ние почти всего периода вегетации и прекращаются только за 3 недели до ликвидации культуры (всего 10-12 подкормок).

• Если на одном конце гряды растения крупнее, чем на дру­гом, это скорее всего означает, что поверхность гряды не го­ризонтальна и вода, а с ней и удобрения, распределяются не­равномерно. Постарайтесь в следующий раз не допустить этой ошибки.

61

• Еженедельное удобрение (смесь 2) содержит физиологи­чески кислые соли, которые оставляют в почве кислый оста­ток. В зависимости от емкости почвопоглощающего комплекса и его насыщенности кальцием, различные почвы могут выдер­жать различное число подкормок без существенного закисления. Наиболее чувствительны к закислению при подкормках бедные гумусом легкие супеси.

Закисление благотворно действует на карбонатные и ще­лочные почвы. Там добавление физиологически кислых солей только улучшает почвенные условия. Но на кислых почвах при выращивании овощей, которые требуют более 4-6 подкормок, нужно позаботиться о стабилизации рН почвы. При внесении предпосевного удобрения под такие культуры рекомендуется да­вать максимальную дозу извести (200 г смеси 1 на погонный метр гряды). Кроме того, после 5-6 подкормок иногда, особенно при появлении визуальных признаков дефицита кальция, полез­но нейтрализовать образующуюся кислотность. Известняковая и доломитовая мука, другие материалы, содержащие карбонат кальция (СаСОз), не подходят для этой цели. Они эффективны только при перемешивании с почвой, а при внесении на поверх­ность действуют очень медленно. Для нейтрализации кислотно­сти можно использовать гашеную известь Са(ОН)2, которая дей­ствует в 100 раз быстрее известняка (доза внесения 30-40 г/м). Еще лучше использовать древесную золу, которая также спо­собна нейтрализовать кислотность почвы. Она содержит до 30% СаО и также до 12% КзО, фосфаты и микроэлементы. Доза вне­сения 40 г/м, т. е. половина стакана просеянной золы на каждый погонный метр гряды. Особенно благотворно внесение древесной золы для плодоносящих культур — помидоров, кабачков, фасо­ли. Полезно также внесение золы на старых огородах, почвы которых часто бывают бедны микроэлементами.

Гашеную известь вносят между подкормками, а внесением древесной золы можно заменить одну подкормку смесью 2.

• Различные удобрения, входящие в смесь 2, обладают раз­личной подвижностью в почве. Нитраты легко передвигаются с поливной или дождевой водой, а аммоний задерживается части­цами почвы. Минимальной подвижностью обладают фосфаты. В почвах они передвигаются в среднем на 2,5-5 см от места вне­сения. Получить фосфор и другие малоподвижные соединения растения могут только тогда, когда их корни подходят к самой поверхности почвы (рис. 7).

62





а о

Рис. 7. Никогда не рыхлите почву на узких грядах.

а) Корни овощей на узких грядах подходят к самой поверхности почвы и будут порваны при рыхлении.

б) При других способах овощеводства корни расположены глуб­же и требуется рыхление.

Чтобы растения не голодали, а удобрения не переводились впустую, важно сохранить поверхностные корни. Прежде все­го нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы, так как даже при непродолжительном высыхании мелкие рабочие корни отмирают. Во-вторых, категорически, ни при каких об­стоятельствах нельзя рыхлить узкие гряды, разрывая поверх­ностную сетку корней. Оба нарушения могут вызвать голо­дание растений и, в первую очередь, фосфорную недостаточ­ность.

• При подкормках очень удобно пользоваться хозяйственны­ми пластмассовыми кружками для сыпучих продуктов с деле­ниями до 300 г. Насыпной вес смеси 2 ближе всего к насып­ному весу сахара (обычно смесь несколько тяжелее). Откали-бровав один раз такую кружку для своей смеси, вы затем мо­жете отмерять, а не взвешивать удобрения, что гораздо бы­стрее.

4.2. Полив

Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно. Мы привыкли рыхлить почву, пы­таясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверх­ности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на уз­ких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать прихо­дится почти ежедневно. Норма полива 5-10 л на погонный метр гряды.

63

Поливая узкие гряды, надо придерживаться следующих правил

1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием — этот способ спо­собствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. KpoMSj того, большое количество воды пропадает зря. '

2. Нет никаких оснований ограничивать время полива толь-1 ко утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда она им нужна. Не допускайте полуденного подвядания расте­ний. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для уро­жая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вто­рую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения хо­лодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов — пусть вода для огурцов сначала подо­греется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе — не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огур­цы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способству­ет распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, тома­ты, фасоль) лучше использовать теплую воду.

4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают проце­дуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в ре­зультате дождей бортики уплостились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8-10 см).

5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высо­ты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тка­невой мешочек, который также уменьшит напор воды.

64

• Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде?

В Нечерноземье при оптимальной технологии выращивания овощей урожай будет зависеть главным образом от числа те­плых и солнечных дней за период вегетации. Тепло и в еще большей степени свет — это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холод­ное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качества культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью

зависят от нас.

На огородах овощеводов-любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Дав растениям горсточку ком­поста и горсточку золы, полив их пару раз навозной жижей, мно­гие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желте­ют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения

страдают от нехватки питательных веществ.

На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из-за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги. Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи ра­стут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачествен­ный полив ограничивал размер урожая.

• При овощеводстве на узких грядах полив является един­ственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смон­тировать из 1/2-дюймовых поливилхлоридных труб с тремя ря­дами мелких (d=l,l мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригиналь­ные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкрет­ных условиях своего хозяйства.

65

5-3596

• При вынужденном перерыве в поливе, например при крат­ковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия де­фицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом про­изведите обильный полив культур, дав 3-4 суточные нормы во­ды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лу-трасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто на­бросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легко­сти (17 г/м2) оно не приминает растения. Полотно легко пропус­кает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов.

Напротив, под полотном растения оказываются не под пря­мыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влаж­ной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения.

4.3. Борьба с сорняками

Этот раздел правильнее было бы озаглавить «Победа над сорняками», так как на огороде с узкими грядами сорняков дей­ствительно нет.

Основа победы закладывается уже при расчистке участка, когда из почвы удаляют корни и корневища многолетних сор­няков (см. раздел 2.1). Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорных растений. В преды­дущих разделах уже упоминались правила, выполнение которых сильно облегчает борьбу с сорняками, прорастающими из семян:

не удобрять, не подготавливать гряды заранее, а только в день посева семян или высадки рассады; не менять местами гряды и проходы, проходы никогда не перекапывать; никогда не поли­вать огород дождеванием, а доставлять воду в прикорневую зону растений (на поверхность гряды, ограниченную бортиками).

Когда гряда только что засажена, она чистая и красивая, но любой огородник знает, что пройдет несколько дней и появятся сорняки. Период, когда сорняки только-только начинают про­растать, является самым ответственным в борьбе за чистоту огорода. Не упустите момент, иначе вы обречете себя на беско­нечную и неэффективную борьбу с сорняками в течение всего лета. Как только на бортиках проклюнулись проростки сорня­ков, плоской стороной грабель развалите бортики, сгребая землю в проходы. Пройдите по всему периметру гряды и, вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики из той же земли. На эту операцию на одну гряду потребуются считанные

66

минуты, а в результате прорастающие сорняки в зоне борти­ков погибнут. Повторяя эту операцию по мере необходимости (несколько раз за лето), вы избавите себя от ручной прополки

бортиков.

А как быть с сорняками в середине гряды и в рядках с куль­турными растениями? Самое интересное, что в середине гряды сорняков почти не бывает, так как семенам сорняков не удается там прорасти. Дело в том, что в момент прорастания семена не выносят повышения солевой концентрации, а по центру гряды каждые 7-10 дней вносят удобрения (т. е. соли).

В рядках высаженные рассадой культуры сильно опережа­ют прорастающие из семян сорняки и обычно сами заглушают их. Можно помочь культурным растениям заглушить прораста­ющие в грядках сорняки, если в процессе восстановления бор­тиков набросать тонкий слой почвы вокруг стеблей культурных растений. Проростки сорняков в рядках окажутся засыпанными,

и рост их будет угнетен.

Если вы только начинаете работать по технологии Митлай-дера и в предыдущие годы в почву вносили навоз и травяные компосты, то земля содержит так много семян сорных расте­ний, что для медленно растущих культур, высеянных семенами, например, для моркови и петрушки, потребуется ручная пропол­ка рядков. Однако через 1-2 года после перехода на метод узких гряд необходимость в ручной прополке в значительной мере от­падает.

Проходы между грядами нужно содержать такими же чи­стыми, как и гряды. В первый год после устройства узких гряд, весной на дорожках появляется много сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоской тяпкой или плоской сторо­ной грабель (об инструментах см. раздел 1.5). В дождливую погоду срезанные сорняки нужно собрать и унести, чтобы они не укоренились снова. Срезайте надземные части у поверхности почвы, не внедряйтесь в почву и не перекапывайте ее, чтобы не вынести из глубины спящие семена. На поверхности они немед­ленно прорастут. Так как гряды и проходы не меняют местами Я проходы не перекапывают, в следующую весну сорняков на до­рожках будет значительно меньше. Вообще проходы требуют к себе внимания только весной и в дождливую погоду, а летом в сухую погоду семена там не прорастают.

Выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните:

67

сорняки по сравнению с культурными растениями более жизне­способны, более приспособлены к неблагоприятным условиям и отнимают у них питание, воду, свет и жизненное пространство. В конце кондов удобрения слишком дороги, чтобы ими кормить

сорняки.

Тем, кто из года в год ведет постоянную борьбу с сорня­ками на своих огородах и уже не надеется на победу, можно обещать, что через 2-3 года после перехода на технологию уз­ких гряд вы начнете временами забывать, что сорняки вообще бывают на свете. Чтобы это стало реальностью, проявите бди­тельность в первые весну и лето. Чистота нашего огорода может и должна быть достигнута без использования каких-либо герби­цидов.

4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи?

Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде.

1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов рас­положены друг против друга, каждое в своем рядке.

2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры.

Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно вли­яют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хо­тя бы просто совместимы. Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидо­ры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для боль­шинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результа­те чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями. Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых куль­тур.

При удачном сочетании культур смешанные посадки имеют

преимущество перед раздельными. 68

Пара морковь—лук. Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного вы­падения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вреди­теля устранены без применения пестицидов!

Пара капуста—сельдерей. Запах сельдерея отпугивает бабо­чек-капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея дости­гается существенная экономия места и трудозатрат, повышается

урожай с единицы площади.

Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной ка­пусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между

растениями капусты (табл. 6).

Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину

лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные куль­туры убирают, и растения сельдерея получают большое жизнен­ное пространство. Им даются 2-3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоя­щих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес ра­стений обычно около 1 кг.

Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать

только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных

культур.

Уплотнение кабачков и патиссонов редисом, огурцов —

укропом дает экономию места, сил и повышает выход продукции

с единицы площади.

Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из борти­ков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не

сильно разрослись.

Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целе­сообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высажива­ют рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например «Грибовский»,

который не дает густой зелени, не очень высок и не затеняет огурцы.

В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга.

Более простой вариант совмещения культур на одной гря­де — это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи.

Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на бо­лее короткие (см. рис. 36). Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли са­жать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них.

При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды кон­такт между растениями не такой тесный, как в смешанных по­садках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Данные о совместимости овощных культур приведены в разделе 8.6. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может при­вести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гря­ды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным. На нашем семей­ном участке есть одна очень длинная гряда (18 м) для разной «мелочевки», расположенная вплотную к забору-сетке. Туда по­степенно перекочевали многолетние культуры: мелисса, щавель, ревень, там же сажаем культуры, которых вполне хватает с 1 2-метрового отрезка гряды, — репу, редьку, физалис и др. Если число подкормок, требующихся растущим на одной грядке ово­щам, одинаково, культуры высаживают подряд, если же число подкормок разное, то на границах между разными видами ра­стений поперек гряды сооружают внутренние бортики.

4.5. Сбор овощей

Сбор овощей на узких грядах начинается с конца весны, про­должается в течение всего лета и заканчивается поздней осенью. Есть три простых правила сбора продукции, первые два помо-

70

гают сохранить высокое качество овощей, а третье увеличивает продуктивность так называемых многосборовых культур.

1. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, собранные в период дождей, не только подвер­жены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ, в особенности калия, а также меньше биологически активных соединений.

2. Сбор овощей лучше всего проводить рано утром, в край­нем случае вечером, но не в середине дня. Это правило особенно важно выполнять летом, в солнечную жаркую погоду.

3. Можно значительно стимулировать плодоношение мно­госборовых культур, если не доводить плоды до биологической спелости.

Томаты — снимают розовые, бурые или даже просто побе­левшие плоды, достигшие характерного для сорта размера.

Перец — снимают полноразмерные плоды в стадии техниче­ской спелости.

Огурец — не следует доращивать зеленцы до максимального размера.

Кабачки цуккини — только те плоды, которые предназначе­ны для зимнего хранения, доращивают до максимальной вели­чины и не снимают до огрубения кожицы. Плоды для пищевого использования и для консервирования снимают, когда их вес не превышает 1/3 от максимального, плоды для переработки на икру или соте — когда они достигают 1/2-2/3 максимального веса.

Патиссоны — для цельноплодного консервирования снимают совсем маленькие плоды, почти завязи, в остальном поступают так же, как с кабачками цуккини.

Кустовая фасоль — фасоль на лопатку (т. е. зеленые струч­ки) собирают несколько раз за сезон, снимая их через 8-12 дней после образования завязей. Чтобы получить спелое зерно, струч­ки оставляют на кустах до подсыхания створок.

Тыква — совсем иная тактика, чем для кабачков, приме­няется для получения максимального урожая тыкв. Тыква — плодоносящая, но не многосборовая культура. Большинство за­вязей удаляют, оставляя 2-3 плода, которые снимают как можно позже, но не допуская их подмораживания. Плодоножка должна легко отделяться от стебля, что свидетельствует о наступле­нии такой стадии спелости, при которой тыквы будут хорошо Храниться в течение нескольких месяцев.

71

Начиная выращивать овощи на узких грядах, огородники не сразу привыкают к тому, что при этой технологии овощи до­стигают зрелости в более сжатые сроки, чем при традиционном огородничестве.

Например, морковь и свекла, высеянные ранней весной, вы­зревают во второй половине лета с различиями в сроках, обусло­вленными сортовыми особенностями. Корнеплоды должны быть убраны по мере их созревания. Оставление вызревших корне­плодов в грядах до осени приводит к значительному снижению их качества: они трескаются, поражаются слизнями, почвенны­ми вредителями, при осенних дождях начинается загнивание; но даже не это главное. Перестоявшие корнеплоды теряют способ­ность к самоочищению, т. е. в растениях, по мере завершения роста, затухает процесс, благодаря которому мы можем полу­чать качественную продукцию в плохих экологических условиях (см. раздел 1.9).

Чтобы убирать корнеплоды осенью, нужно правильно вы­брать сроки посева (см. раздел 7).

4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка

Осенних работ на огороде с узкими грядами не много. Про­грамма подкормок вторых культур сезона обычно бывает ис­черпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухо­сти почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд — зеленеют только гряды с поздней капустой, луком-пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце ок­тября — начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и пе­трушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петруш­ка).

По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва кор­неплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убра­ны с огорода. Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или дру­гой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки долж­ны подвергнуться компостированию. Заключенные в них пита-

72

тельные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональ­ным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка».

Эта грядка, которая представляет собой компостную кучу особой структуры, была описана в 1988 г. в книге д-ра М. Хаазе «Смешанные культуры», вышедшей в Германии. С оригиналь­ными рекомендациями немецкого автора можно познакомиться по брошюре Н. М. Жирмунской «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке» (М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996 г.).

Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки.

Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все от­ходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями.

Последовательность операций при формировании приподнятой грядки

1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное рас­положение торцов север—юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было нара­щивать грядку в длину.

2. Снимите дерн со всей площадки.

3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флок­сов и т. д., различные деревянные обрезки. Ширина первой на­сыпи — 60 см, высота — 40-45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить.

4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные ого­родные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т. д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала мно­го, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии — стеблями укро­па, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя — 15 см, но он

73

может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить.

5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, со­бранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии.

6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост.

Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем од­ногодичного компоста или перепревшего навоза (10-15 см), а по­верх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дер­новой землей (10-15 см). Компостные слои поливают.

7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхне­го слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой.

8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N—Р—К удобрение (нитрофоску, азо­фоску и т. п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и по­лива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков.

Выращивание овощей на приподнятой грядке

Первый год, за счет интенсивного процесса разложения ор­ганики, температура почвы на приподнятой гряде на несколько градусов выше, чем температура окружающей почвы. Внутрен­ний подогрев позволяет высадить на гряду теплолюбивые куль­туры на несколько недель раньше безопасных сроков, защитив их пленкой или укрывным полотном в случае заморозка (см. раз­дел 6).

По всем своим характеристикам идеальной культурой для выращивания на молодой приподнятой грядке является тыква.

74

Она требует много места, больше, чем может получить на уз­ких грядах даже при метровых промежутках между грядами. Она отлично растет на органике, любит внутрипочвенный по­догрев. Высаживание тыкв на компостных кучах является ши­роко распространенной практикой. Так как тыква забирает из почвы очень много питательных веществ, она не может выра­щиваться на приподнятой грядке больше двух лет. На третий год культуру надо сменить. Рекомендуется выращивать капу­сту, томаты, перец. На четвертый год почва уже очень сильно обеднена питательными веществами; на ней можно высаживать только культуры, не требовательные к плодородию почвы. Не­мецкие огородники эксплуатируют грядку в течение 6 лет, но по­следние два года они вынуждены вносить в нее дополнительное питание. Для наших целей достаточно 3-4-х лет эксплуатации гряды.

Двойное назначение приподнятой грядки

Итак, однажды сформированная грядка функционирует не один год. Постепенно все заложенные в нее органические остат­ки перерабатываются почвенными микроорганизмами. Микро­биологические процессы идут в двух направлениях: происходит минерализация, т. е. превращение органических соединений в доступные корням растения питательные вещества, и гумифи­кация, т. е. превращение органики в гумус — устойчивую для разложения форму.

С годами грядка оседает, питательные вещества утилизи­руются овощными культурами и запас их иссякает. На месте грядки остается слой гумуса, практически полностью лишен­ный питательных элементов.

Полученный с помощью приподнятой грядки гумус имеет огромную ценность как почвоулучшитель, и должен быть внесен на узкие гряды.

Примерная доза внесения — ведро компоста на погонный метр гряды. Вносить гумус можно весной под перекопку гряд или в виде мульчи под уже растущие культуры. Дозы и крат­ность подкормок смесью 2 при этом не меняются, так как вноси­мый почвоулучшитель крайне беден по содержанию питатель­ных веществ.

Компостирование растительных остатков на приподнятой грядке — идеальный прием, позволяющий замкнуть технологи­ческий цикл овощеводства на узких грядах.

75

Во-первых, питательные вещества удобрений, однажды вне­сенные на узкие гряды и заключенные в побочной продукции (ботва, стебли и т. д.) продолжают работать на приподня­той гряде не один сезон, давая дополнительный урожай ово­щей.

Во-вторых, органическое вещество, сформированное на узких грядах и заключенное в побочной продукции, не отчуждается навсегда, а возвращается на узкие гряды в виде гумуса.

Гумус позволит увеличить емкость поглощения и улучшит водный режим легких (песчаных и супесчаных) почв, улучшит структуру и воздушный режим тяжелых суглинков и глинистых почв, усилит водопрочность почвенных гранул, предотвратит излишнее уплотнение почв при поливах и ливнях. На почвах с высоким содержанием гумуса корни овощных культур мень­ше повреждаются почвенными вредителями, гумус повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факто­рам.

• При формировании приподнятой грядки в нее закладыва­ются растительные остатки только от здоровых растений. Боль­ные растения уничтожаются.

• Овощи на приподнятой грядке не подкармливают. Они должны полностью утилизировать питательные вещества, осво­бождаемые при микробном разложении органических остатков.

• Обильный полив — основное для получения высокого уро­жая на приподнятой грядке. Если в жаркие дни листья тыквы подвядают, крупных плодов не будет даже при обилии питатель­ных веществ в почве.

• В отличие от обычной компостной кучи, которую закла­дывают в затененном месте, приподнятая грядка должна быть хорошо освещена. Все основные культуры, рекомендуемые для выращивания в первые 3 года существования гряды, светолю­бивы (тыквы, томаты, перец, капуста цветная, брюссельская, белокочанная). Но не желательно, чтобы прямые солнечные лу­чи попадали на почву — она должна быть закрыта мульчей или листьями растущих культур.

• Кроме основных культур, высаживаемых вдоль средней ли­нии, по краям гряды можно высаживать сопутствующие куль­туры. Например, первые 2 года вместе с тыквой можно выращи­вать кукурузу.

76

• Первые два года не рекомендуется в качестве сопутству­ющих культур выращивать овощи- нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис.

• Приподнятую грядку надо регулярно пропалывать, и ни в коем случае нельзя допускать обсеменения сорняков. Иначе образовавшийся гумус будет содержать семена сорных расте­ний и его внесение на узкие гряды сведет на нет все усилия по борьбе с сорняками.

• Формируйте каждую осень приподнятую грядку небольшой длины, ровно такой, чтобы в нее ушли все растительные отходы сада и огорода.

5. ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Чаще всего мы теряем урожай по самой прозаической при­чине — плохо кормим растения. Если растения хилые, имеют тонкие стебли, мелкие листья, если часть листьев меняет окрас­ку, сохнет или опадает, если растения усиленно поражаются болезнями и вредителями, чувствительны к неблагоприятным условиям и в результате дают низкий урожай некачественных овощей, то диагноз ясен — растения голодают.

Когда мы делаем посадки, не бываем ли иногда похожи на Буратино, склонившегося над лункой на Поле Чудес. Как и в нем, в нас живет наивная вера, что достаточно что-нибудь поса­дить в землю, чтобы земля родила чудо. Чтобы способствовать этому чуду, мы со своей стороны готовы внести в лунку гор­сточку золы и горсточку компоста, как и Буратино бросил в лунку щепотку соли. А наши «Крекс-фекс-пекс» — это астроло­гический календарь, благоприятные и запрещенные для посадки дни и т. п.

Никто не запрещает пользоваться астрологическим календа­рем для определения наиболее благоприятных и неблагоприят­ных сроков проведения различных сельскохозяйственных работ, но все же надо прямо смотреть правде в лицо — качество и ко­личество урожая определяется в первую очередь тем, найдут ли растения в почве все необходимые им вещества в достаточном количестве. Если питательных веществ не хватает, то чуда не получается. Нередко люди радуются «урожаю» в 5-10 кг мор­кови с гряды, которая могла бы дать 50-80 кг, если бы растения получали хорошее питание.

77

Задача данного раздела — научить огородников правильно кормить свои растения. В нем приведены краткие сведения о ро­ли отдельных элементов питания, о стратегии применения удо­брений на узких грядах, даются практические рекомендации по приобретению удобрений, по составлению и применению сбалан­сированных смесей, а также по диагностированию и устранению дефицитов отдельных элементов.

5.1. Потребность растений в питательных элементах. Как проблема питания решается на узких грядах

Как уже отмечалось (см. раздел 1.7), растениям необходимы по крайней мере 17 элементов, 14 из которых они берут из почвы:

N, Р, К, Са, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Си, В, Мо, Со, С1.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Похожие:

Isbn 5-04-008974-0
Печатный источник: Метерлинк М. Тайная жизнь термитов. — М.: Изд-во эксмо-пресс, 2002. — 400 с. (Серия «Антология мудрости»). Isbn...

Учебник для студентов высших учебных заведений
Новая история стран Азии и Африки. Xvi—xix вв. Н72 учебник для студ высш учеб заведений / [A. M. Родригес и др.]; под ред. A. M....

Биология пособие для поступающих в вузы под редакцией М. В. Гусева...
Б63 Биология: Пособие для поступающих в вузы/Под ред. М. В. Гусева, А. А. Каменского. ╫ М.: Изд-во мгу: Мир, 2002. ╫ 576 с, ил. Isbn...

Бюллетень новых поступлений за январь-март 2012 года
П. А. Столыпин: личность и реформы / К. И. Могилевский, К. А. Соловьев. М. Росспэн, 2010. 143 с. Isbn 978-5-8243-1467-0 : б/п

Бюллетень новых поступлений за 2012 год
Геометрия, 10-11 [Текст] : учебник для общеобразоват учреждений (гриф мо) / Л. С. Атанасян [и др.]. 11-е изд. М. Просвещение, 2002....

С. А. Батечко
Эта публикация основана на работе докторов медицинских наук С. А. Батечки и А. М. Ледзевирова, под этим же названием, изданной в...

Бюллетень новых поступлений в нб ргу за 4 квартал 2007 г
Природа Тульской области [Текст] : сборник научных трудов. Вып. 1 / ред. Л. В. Большаков. Тула : Гриф и К, 2007. 146 с. Isbn 978-5-8125-0897-5...

Isbn 978-5-905392-03-0
Это фастфуд, порционное питание, полуфабрикаты, фасованные продукты, суррогаты, продукты, обработанные различными веществами для...

1. монографии, изданные в научных издательствах и имеющие номер isbn,...
Филатов В. Н., Старцев А. В., Устинова Е. И., Еремин Ю. В. Тихоокеанская сайра. Научно-информационное обеспечение промысловой экспедиции...

Salaš, P.: Proceedings of 9th International Conference of Horticulture,...
Семейство Кизиловые Cornaceae (Dumortier) Dumortier представлено в основном деревьями и кустарниками, распространенными преимущественно...



База данных защищена авторским правом © 2013-2019
обратиться к администрации
vcvetu.ru